小寒已過，幅員遼闊的華夏大地多半是白色的。與時令隔空呼應，天越冷，人越能吃，盡管少了些白雪皚皚的壯觀，廣東人過冬卻一樣少不了高熱量的大駕光臨。
和火鍋一樣，燒烤也是吃一種氣氛，在四季常青的嶺南地區(qū)我們假裝天寒地凍，人挨人地擠著烤肉。滋啦啦，油脂在鐵架上迫不及待冒出來，香氣喚醒人類最原始的沖動——一種對高熱量食物的欲拒還迎。中哥看著只吃韭菜和豆皮的我，搖搖頭遞給我一把烤五花肉說：“吃淀粉才會胖，吃肉不胖。”
我慢慢沉淪于火與油的電光火石之間，再看那牛油粒，金燦燦的牛油一點點在烤架上汩汩冒出。夾著豆皮一口擼進嘴里，葷素搭配，香氣逼人，我控制不住再要了一串烤牛油粒，一邊吃一邊安慰自己：“牛肉是優(yōu)質(zhì)蛋白。”內(nèi)心早已把牛油四舍五入強行合并同類項了。
上次這般吃牛油，還是在涮火鍋時，把為數(shù)不多可以當菜品的新鮮黃牛肉按部位名稱現(xiàn)切現(xiàn)燙，除了吊龍(牛里脊)，胸口朥是我第二喜歡的食材。相比其他部位，它的噴香來得更為粗獷。涮熟后狀若蝦片，雪白爽脆。在油脂愛好者眼里，這是值得雙眼放光的稀罕物。
記得上次帶父母吃牛肉火鍋，原本口味偏清淡、喜吃魚的母上大人望肉興嘆，吸溜了一碗粿條便離席逛街去了，我與那將軍肚父親面面相覷，一開始也故做難色，似乎真的吃不完這一桌肉。結(jié)果幾片胸口朥蘸著豆醬和辣椒下肚，呼哧呼哧一掃而光。當母親看著我們擦著油光光的嘴時，眼神里透著三分疑惑、四分嫌棄，剩下的便是那句殺傷力十足的警告：“你們不胖誰胖?”
這個冬天，中哥那句“吃肉不胖”一直在我腦海里回蕩，大大促進了我在冬天的自欺欺人。臘肉是風干了的豬肉，吸取了日月精華，又復與鹽在長時間的風里慢慢磨合，肉質(zhì)緊實，用刀切開一片片，肥肉部分早已成了琥珀色，肥膩似乎成為一種錯覺，像歷史一樣，在時間的熏陶下越來越耐人尋味。
廣東人的煲仔飯是充滿智慧的吃食，臘肉煲仔飯更是我的首選。一把米，兩根菜，三把火，臘肉在高溫下緩緩軟化，油脂迅速融進飯中，瓦煲是個中乾坤，可均勻受熱，米粒裹了油，米香與豬油香熱情擁抱，飽和高級脂肪酸甘油酯不斷挑逗舌尖味蕾，臘肉的咸補充了白米飯的清淡。齒間輕輕撕開一口臘肉，再扒拉兩口淋著醬油的米飯，味覺與嗅覺同時獲得滿足，仿佛對得起歲月的錘煉，臘肉的油脂平添了生活里不可多得的余香與回甘。
朋友拍了一張好看的海南雞飯給我，筷子夾起那金燦燦的雞皮，雪白的雞肉頂著一抹酷似蜂蜜的雞凍，那是高溫煮熟的雞瞬間跳進冰塊里凝結(jié)而出的雞油。雞肉最漂亮的部位莫過于此，尤其是新鮮出爐的海南雞飯，蘸著酸辣開胃的醬料，雞肉的甘香哧溜一下滑進嘴中，壓在舌底，仿佛世界都安靜了，除卻清新的檸檬酸，舌尖的極致享受，或許就是這洗過陽光的雞凍了。
近來，仿佛所有年齡段男性都非常敏感，怕被劃為“油膩派”。每次大口吃肉時我都戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢想象著適合自己的詞語，好在朋友的友善總是那么恰到好處：“你只是肥而不膩。”
想象一下，在這寒風漸起的冬夜里，溫一杯酒，坐在熱爐邊，讀幾頁詩，若是有一盤豬油撈面下肚，還要清高做什么?高熱量的美食是對冬天最極致的敬意，而在高溫下的動物油脂閃爍著誘人的光芒，慢慢化為多巴胺，制造著關于下一次見面的快樂。
蔡浩杰
