這次去板倉，天公不作美。在當地朋友的熱情帶領下，我和幾位老師是在晚飯后從塔畈鄉(xiāng)出發(fā)的。進入這片省級自然保護區(qū)的實驗區(qū)，一路上，三輛轎車如甲殼蟲一般，在雨幕中緩慢地繞山前行，迎面沒遇到一個行人或一輛車子。
不要說這樣的雨夜，就是月朗星稀的夜晚，據說居住在板倉為數不多的村民也不會出山，這也許是板倉有意的安排，是大自然的旨意。山體挺拔，地勢險峻。車子越往深山進發(fā)，同行者越有一股隱隱的驚悚感。我沒有這樣的感覺，我想著的是，這里的山、這里的水與這里的山民之間的關系。
山由土石生，俗話說：一方水土養(yǎng)一方人。無疑，板倉的山水養(yǎng)育了板倉的人。然而板倉的人呢?在這片森林如此茂密的地方，常年流水不斷，他們守著的除了這方山水，是不是還有什么其他的東西?同行者沒有人告訴我。由于是夜間，那晚，我沒有看清板倉山水的原貌，沒有找到這個問題的答案。七拐八彎，我們終于到了預訂的賓館。住宿安排好后，我真想出去走走，但雨一直沒有停。隱約可見，賓館靠山而建，兩邊是兩條峽谷，它們在出賓館大門向右約四十五度的線軸上匯合，匯成一股流水，繼續(xù)向前奔去。
水聲“嘩嘩”然，它超出了白天和黑夜的范圍，超出了世俗。無論夜晚再怎么黑，水聲依舊，訇然，不絕于耳。流水就在我們的面前，無休無止，把群山的肺腑之言，傾吐給我們，只是很少有人去讀它、去懂它，去探究它的下一秒。我是喜歡聽水聲的，尤其是無人打擾的時候，越是全身心的投入，我仿佛感到自己越往時間深處走進了一層。我始終認為，山谷里的水聲，是一條通往大自然懷抱的通道。
第二天一大早，好在雨不是很大。我走出賓館，放眼四周，盡是綿延不斷的山脈，山間竹木豐茂。當地一位六十歲上下的農民大叔從山路上走下來，與我在賓館的拐角處相遇。他熱情，見我沒帶傘，便問：“光著頭，咋沒帶傘呢?”我微笑著指指身后的賓館，說：我就住在這賓館里。他“哦”地一聲，叮囑我雨天不要走遠，不要往山里走。我想，他準是非常熟悉這里的環(huán)境、這里的氣候。他與我說完不到半個小時，大雨滂沱，瓢潑一般，遠處的山腰之上，云煙氤氳。從大叔的口中，我得知板倉的森林生態(tài)質樸、原始。據說自然保護區(qū)內現已查明的木本植物有161科、552屬、1564種，其中珍稀瀕危植物20多種，香果樹、銀杏、刺楸、大別山五針松、天目木姜子、天目紫莖等六種植物已列入國家級保護名錄。后來，管理處的人也是這么介紹。
這些植物，與山共生，與時光共生，修著自己品行，無論山外發(fā)生了什么，它們自顧自地吐著芬芳與綠意。當地的向導說，它們像極了這里的山民，相互守望，不愿意出山。我想，在早年肆意砍伐的年代，要不是當地的山民守護著這里的一草一木，板倉也不會有今天這樣原生態(tài)的汁味了。
這使我想起，有一次我到一個山鄉(xiāng)去采訪時，一位山民向我講述了當地人是如何保護生態(tài)的故事。他說，在他曾祖父年輕的時候，那里居住著約莫十來戶人家，且都是一個宗族的。其中有一個族長，家貧如洗，臨終前連一副壽材都買不起。他的兒子為了盡孝，想上山砍樹給父親做壽材。這一舉動，卻被族長拒絕了。族長臨終前告誡兒子，日后不但不能心生伐木取財之念，而且還要保護好每一棵樹木，言傳身教，子子孫孫要護好這座山。如果個個上山伐木，這片好的山水將失之不再，且自己成了帶頭的千古罪人。族長的話，兒子含淚地記在了心里，他答應了父親。父親最終以草席裹尸，被草草安葬在那座山上。從生態(tài)上看，大自然以其法則，賜竹木于群山之上，造福于民，無可置疑。正因如此，群山才能積千萬年的光陰，在歲月里講述著人類的故事，講述著大道。
高山必有峽谷，這也是大自然的安排。每到一座深山里，我都看到了峽谷中的流水和阻擋流水的石頭。在峽谷中，我認為石頭是好事者，它們無序地擠在谷中，或想與水交手，或想得到水的洗禮�？吹饺绱藞�(zhí)著的份上，水摸著它們的額頭，一次又一次，終究，它們有棱有角的野性，被水磨圓了，磨出了光澤，磨成了人間的真寶。而人呢?人來到深山，聽峽谷中傳來的天籟之音，大自然的旨意，又悟到了幾何?
安徽池州 石澤豐
